12月29日清晨，我们四个人乘车离开班地格拉镇，上午10点到达了三格村，徒步从这里开始。多根乡属于半沙漠区，向北500公里就是撒哈拉大沙漠。

在三格村稍事休整，我们开始了徒步。先是向东南方向走，两公里后是悬崖带，然后下悬崖到另一侧的巴那尼村，那里是我们的第一站。

走在路上，典型的半沙漠区乡村风光。四周原野上生长了许多树木，没有全沙漠区那种无生命的空旷，但也没有连成片的自然绿色，仍然是气候干燥遍地黄沙。与沙漠区的重要区别是，这里见不到沙丘，尽管起风的时候依然满目沙尘，毕竟原野上有了足够多的树木，阻止沙丘的自然生成。

多根人务农为生，主要作物是黍米与洋葱。黍米是村民们的日常主食，也用来制造当地人喜爱的黍米啤酒。洋葱供应外地市场，曾经一度是多根人的货币。正是洋葱长势旺盛的季节，在所有靠近水源的地方，山坡上平地上黄沙石砾之间，人工开垦灌溉的一块块绿地，绿地间劳作衣着鲜艳的村民，构成一幅美丽的农家画图。

导游埃曼是当地人，处处有熟人，路上几次停下与人打招呼。四天下来，我们也跟随着无数次聆听多根人之间的问候仪式，从觉得敬仰，到觉得有趣，到觉得好笑，到觉得头痛，到彻底的不可思议。

两个多根熟人相遇，总是年长者先开口：坡赛欧(你好吗)？对方回答：赛欧(好)。继续问：父母赛欧？赛欧，妻子赛欧？赛欧，孩子们赛欧？赛欧，亲属们赛欧？赛欧，庄稼赛欧？赛欧，家畜赛欧家禽赛欧？赛欧赛欧，等所有一切都关心到了之后，角色对调，年轻者开始反问完全同样一套东西，答案千篇一律永远是“赛欧”。最奇怪的是，几小时后两个人再次相遇，仪式一丝不苟重来一遍，好像一会儿不见，对方家庭生活可能已经鸡飞狗跳发生了重大变化。

几十分钟后，我们走到了悬崖边缘，巴那尼村坐落在垂直百米下的平原。村落紧贴悬崖底部，奇形怪状的沙岩石把山与村连成一体。远望村内，高高的祭神坛，土黄色的平顶民居，黑顶锥形的谷仓，村中心方方正正的广场；接近中午时起了风，放眼村外，沙化原野伸向远方，稀疏的绿树点缀其中，天边一片朦胧。此刻站在悬崖顶上，脚下的巴那尼村像是座失去的古城，形容不出来的一种苍凉美。

以后几天里，我们经过了比这里更奇特的村庄，但巴那尼村留下了多根第一印象，仍然长久保存在记忆中。

悬崖顶向下是一条狭窄盘旋的沙岩路，部份段落相当陡峭，还有手脚并用才绕得过去的巨大石块挡路，我们走的小心翼翼。同路走在前面的是几个当地十四五岁的姑娘，每人头顶一整箱玻璃瓶装啤酒饮料，估计每箱重量至少也有20公斤。三格对外通汽车，她们从三格买好饮料，运回山底下村里，最后主要的消费者就是我们这些人。

在巴那尼村午餐后，我们转向东北，沿着悬崖底部的走向继续徒步，终点是今晚的住宿地昆都村，全程大约8公里。

走在悬崖脚下，这次是从下往上观望，清清楚楚看到百米崖壁上神秘的泰勒姆岩洞。陡峭的崖壁表面上，一排排长方形的小小洞穴。

五百年前，当多根人从不知哪里迁来的时候，班地格拉悬崖带并非无人区，当时住在这里的是泰雷姆人。尽管没有文字记载，对泰雷姆岩洞丰富文物的碳14鉴定表明，至少从十一世纪起，泰雷姆人就生活在这里。

泰雷姆人身材非常矮小，有人认为他们是中非雨林侏儒人“皮格米”的后裔，多数学者认为他们是单独的种族。十五世纪后，住在这里的泰雷姆人下落不明。有几种理论解释他们失踪之迷，最缺乏想像力也是最可能的理论：多根人到来后赶走了他们。

归宿是迷，住所也是迷。泰雷姆人把家安在垂直陡峭百米崖壁的岩洞内。这不是编造的故事，岩洞内的大量文物，包括人类遗骨，完全证明了那段历史。问题是，泰雷姆人当时如何出入这些岩洞。我自己的感觉，那是人类做不到的事情。

在多根人的传说中，泰雷姆人会飞，随意飞上飞下，这也是我们导游的说法。学者们的解释比较乏味，五百年前，这一带气候湿润，沿着崖壁生长着许多藤蔓，泰雷姆人靠藤蔓攀上攀下。我个人喜欢多根人的说法，有些像中国武侠小说中的轻功。也不全是因为空中飞人情调浪漫，你从实际角度设想一下学者的理论：把家刻意安在悬崖壁上，知道藤蔓坚固无比，每天全家老小可以练习攀岩 -- 至少在我听起来，脑子有病可能性很大。

据说泰雷姆人的岩洞，曾经难倒过世界一流攀岩运动员。

早早就到达了住宿地昆都村，今天的徒步结束了。总的来说，在多根乡徒步是个轻松活，村庄之间距离不长，悬崖最高几百米。

天还大亮，导游领我们在昆都村内散步，指指点点，解释神秘的多根文化。

多根文化的核心是万物有灵信仰，生活的核心也是万物有灵信仰。村庄布局都有某种象征意义，多数是象征人形。比如村里最重要的建筑物老年人议事厅，通常建在人形的头部位置，每隔60年推倒重建，象征新生。家居住房也象征人形，厨房象征头部，大门象征生殖器官，房门房柱窗棂上面有大量木雕，最常见的是图腾动物，鳄鱼与蛇，也有许多人体木雕，多数是女性，胸部特别的夸张。

与生老病死相关的活动，几乎全部是围绕着对于灵魂的解释。比如人死后，首先是安葬仪式，住在悬崖区的多根家庭，会把遗体用绳索吊上悬崖，永久安置在泰勒姆人的岩洞内。灵魂离开躯壳，但不会离开家，一年后，家属们举行三天三夜的告别仪式，恭请灵魂离家。灵魂离开亲人，但还不会离开村子，五年后，由村里的祭司主持，全村人举行化装面具舞蹈仪式，陪伴灵魂走出村子，到村外树丛旁边生天，加入祖先的行列。

多根人五花八门的宗教民俗庆典，大多在四月份五月份举行。

我们住的旅店是只有一层的泥坯房，半沙漠区房屋的典型风格，也叫做苏丹式建筑。旅店有许多房间，房间里最多有一副木桌椅。有些房间没有门，布帘吊在门口。多根乡的旅店大同小异，来此旅游，必须能够接受最基本的生存条件。

晚上我们睡在了房顶上。在炎热的夏季，村民们习惯在房顶上过夜，都是平顶房，爬上去铺张床垫就可以睡。眼下是深冬，半沙漠区里，夜间气温会跌到10度以下，上房顶睡觉的全都是外国游客，横七竖八躺了一地。

司蒂芬夫妇随身携带了睡袋，我为了徒步时方便，把睡袋留在了马波提。合衣睡下，黎明前给冻醒了。我想去厕所，在身边四处摸索，手电筒不知滚到了哪里。我借着微弱的星光，朝房檐梯子口走，眼睛没照顾到，绊倒在一个人身上，睡袋里的人惊叫，可能以为闹鬼了。从厕所回来后不久，东方天际慢慢有了亮光，村西边的悬崖显露出黑黝黝的轮廓。我突发奇想，如果死后真有灵魂的话，悬崖上岩洞内村子里的历代祖先，此时可能都聚在洞口，无数只眼睛在盯着我们。

第二天上午，我们花几个小时探索昆都村附近的悬崖。沙漠地区的山体所承受的岁月风化，显然比平原地区要严重，从而造就了伤痕累累又雄奇险峻的地貌；半沙漠地区山体具有沙漠区的特点，但又多出来许多绿色植物，形成了特殊的景观。我最喜欢的是俗称面包树的植物，树身高大粗壮呈乳白色，有类似竹子关节样的圆环；枝干伸展挺拔，淡绿色厚厚的树叶，与悬崖峭壁的粗犷豪放极是相辅相成。

有一种叫做寇拉果的果实，很受当地老年人喜爱，据说有保健提神的功用。寇拉果产自南边的象牙海岸，土壤中生长，紫颜色，形状大小像是我们北方的栗子。我来多根乡以前，在马波提买了一公斤带在身上，送给村子里遇到的多根长者。

中午以前，我们下了悬崖，继续向东北方向徒步，目标是多根文化中心优格区域。优格区域位于班地格拉主崖壁正东面，自成一个环形悬崖体系。全区有三个比较大的村庄，优格纳，优格杜罗，优格皮里。

优格区是多根人最早的定居区，是多根宗教习俗的重要发源地，有外来者要留意的许多禁忌。每个村子都有保护全村太平的神坛。优格纳村是泥坯堆起来的小山，山顶上洒了一层黍米粥。后来途经的另一个村庄，我们看到猴子头骨摆在大石头上，导游说那也是通灵设置，不可轻易惊动。所有这些地方都不可以拍照。

在优各纳村外，司蒂芬注意到沙地上有些奇怪的图案。几个连在一起的椭圆，上面插着树枝，石块摆放在椭圆内重要部位，旁边有些符号。导游告诉我们绕开走，不要扰乱这些图形。原来这些图形是占卜师为求卜者专门设置的，图案象征着求卜的问题，根据问题的性质会有不同的设计。狐狸会来此，在图案上留下脚印，占卜师懂得如何解释狐狸的脚印，从中找到问题的答案。从人事凶吉，到婚丧嫁娶，求卜者可以提任何问题。多根信仰中，狐狸是玷污了地球的加卡变成的，自然是极有神通。

我想给图案照张像，被导游制止。莫非是怕游客偷走设计图案的诀窍？还是狐狸不喜欢被拍过照的问题？“真的有狐狸来吗？”我问导游，“绝对没问题，”导游回答，“今天夜里的时候，狐狸会出来留下线索。”

原来狐狸只是夜间办公。可惜我们今晚不住这儿，否则请上一卜，隔天就是新年，听听狐狸对明年股票市场的想法，说不定还能留给几个贴示。

午餐后我们继续徒步，下一站是优格杜罗。建筑风格上，优格杜罗村面向东方，象征着新生，从文化意义上，优格杜罗属于多根乡内最重要的村子。

由于时间的局限，更由于语言的障碍，我们没有机会与村民直接交流，只能从表面上观察他们的日常生活。

生活是艰辛的。每当我摸出不值钱的寇拉果，送给遇到的多根老人的时候，他们满怀感激的样子，使我心中很不安。路过家居房屋往里看，室内空空荡荡，房门外面，牙齿掉光赤着上身腰间系条围裙的老妇，粗糙的皮肤，干瘪下垂的胸部，仍然在里里外外操劳家务，她身边的孩子腹部膨胀，营养失调的后果。

中午过后风速加大，在半沙漠区，不需要多大的风，就可以使四野一片昏黄。我们登上了优格杜罗村附近的悬崖，细沙扑面，眼前模糊的山峦，脚下朦胧的村庄，更加深了世外荒野的感觉。农耕灌溉的需要，使得越来越多的人下了悬崖带，迁居到平原地区。但山上还是留有一些居民，他们把家安在离水源相对比较近的地方。无论是在山里还是在平原，水是这里最珍贵的东西。

半山腰有两户人家，房子建在山体凸出的巨石上面。向上再走不远，出现了一个二十几米深的盆地，底部一个面积几百平方米的水潭。我们沿着陡壁走下去，据导游讲，水潭边有时会有鳄鱼。鳄鱼是多根神物，村民们绝不会伤害它们，它们也从不伤人。我们没有看到鳄鱼，我很怀疑会真的有鳄鱼。潭水呈污浊的黄绿色，多半是死水。

终于登上了悬崖顶峰，休息了一会儿，我们从原路返回。又经过盆地，此时水潭边有一个十四五岁瘦小的女孩，身边一个中号洗衣盆，里面大半盆潭水。她努力想把盆子举起来，放在头顶上，没有成功。我在上面做了个手势，问她是不是需要帮忙，她摇头拒绝了，这是她的工作。我想像不出她把这样的污水顶回家里做什么用。

当晚住在优格杜罗村。旅店是个泥坯平房，十几个房间。店主人在一只大油筒内准备了大半筒清水，旁边有个小卫生间，我们每个人分到一小筒水。赶在天黑前，我们尽可能清洁一番，整天的汗水沙尘，一小筒清水如同仙水一样。

旅店一角住着一家三口游客。妻子高瘦，一张特长的脸，浑身皮包骨，穿着连衣裙；丈夫中等身材，戴一顶草帽，整齐的小胡子，洁净的短衫短裤；儿子穿着学生装，长得像妈妈，似乎是刚走出学堂的样子。沿途鲜见这样衣着的人物，妮克尔说他们活像是早期电影中的角色。后来与他们聊天，丈夫是个昆虫学家，妻子是位英文教师，几年前曾经在上海任教。

旅店内还住着几个二十岁左右的年轻人。他们随身带着吉它，个个充满了朝气。他们从英国来，都是大学生，年底放假，准备前去马里国际沙漠音乐节。晚餐时，店里游客们合并坐在一起。你们是音乐专业吗，我问他们，不是，他们说，音乐节会吸引许多世界著名歌手著名乐队，他们只是想参与。

风越来越大，晚餐草草结束。那一家三口人，还有大学生们，照样还是爬上房顶露天过夜，我们几个人决定睡在室内。司蒂芬从背包里找出他自己的羊毛衫，要我再多加上一件御寒，他们夫妇两个有睡袋。

夜里朔风呼啸，我每隔一段时间被冻醒一次，想像着外面村子里沙尘飞扬的场面。

八。天上最亮的那颗星

第二天清早，风停了下来。旅店主人准备了简单的早餐，之后我们继续徒步。首先经过的是优格杜罗村的议事亭。

议事亭是由十几根木支柱支撑起来一个厚屋顶，下面摆放着一些座位。木支柱上面雕刻着象征多根人信仰与祖先的图案。议事亭一般建在村广场旁边，是男人们讨论决定村子里重大事物的地方。亭子从地面到顶棚只有120公分的高度，进去以后，只能坐在里面，不能挺直身体，据说是为了避免讨论问题时情绪化，一切都只能坐下谈。所有的多根村庄都有同样建筑风格的议事亭。

我们走过的时候，亭内有一位老人，旁边有另一个男人，两个人正在交谈，地上放着一大碗黍米啤酒。导游告诉我们，老人是这个村子里的祭司。这位祭司个子矮小，白眉白须，白帽白袍，举止言谈颇带几分威严。我们站在亭外，向他表示敬意，送给他几枚蔻拉果。他请我们喝黍米啤酒，我们谢绝了。导游对我说，你不是要向祭司请教问题吗？我摇了摇头说，这不是一个合适的时机。没想到此后在其它村子里，我们再没有遇到过多根的祭司。

我想请教有关天狼星的问题。

专家们早就知道多根传统信仰与天狼星的密切关系，这种关系导致了关于多根民族最早来自于埃及的说法，因为天狼星也是古埃及神话系统的基础。

多根人相信，天狼星是诺默神居住的地方，许多年前，诺默曾经从天狼星来到地球传授给多根祖先知识技能。多根文化中最重大的庆典叫做祀圭，主题是祭祖，每隔60年举行一次，诺默神是祀圭的中心角色。而60年漫长的间隔，起源于天狼星的运行规律。

据资料介绍，祀圭庆典非常壮观。庆典开始，多根人穿上夸张艳丽不同题材的服饰，戴上最高可达10米的灵蛇面具，从眼前的优格杜罗村出发，舞蹈游行到其它村镇，途中越来越多人并入，声势极为宏大。庆典期间，会有一系列神秘的仪式，庆典结束，面具藏入峭壁上的岩洞中，由专人负责，等待60年后重新出世。

下一次的祀圭庆典将在2027年举行。

世界上有数不清的古老风俗，无非是老百姓们演绎自己的习惯或者信仰，没有什么人会注意到他们，除了专业领域的学者们以外。

上世纪二十年代，两个法国人类学家格里奥与狄德伦，先后来到多根乡，花了十五年时间研究整理多根文化。常年生活在一起，他们赢得了当地人的信任，了解到了多根信仰中许多不为外界所知的细节。三十年代末，有几个资深祭司向法国学者披露了他们信仰中的核心秘密：诺默神来地球的时候告诉过多根人，天狼星表面上看似一颗星，实际上是三颗星。在多根语言中，另外两颗星一个叫做“普托鲁”，意思是“小种子”，另一个叫做“埃梅雅”，意思是“女人的太阳”。普托鲁是天上星星中最沉重的一颗，围着天狼星旋转，周期为60年。埃梅雅是诺默神居住的地方，也是多根人灵魂最后要去安息的地方。祀圭是为了庆祝普托鲁每60年周期后的新生。

祭司们所披露的多根天文学知识，在几个要点上与科学事实吻合。1862年，欧洲天文学家通过望远镜首次发现天狼星旁边模糊的影子，正式确认天狼星有一颗伴星，命名它为“天狼B”。观测表明，天狼B并不围绕天狼星旋转，它们在各自的轨道上相互运动，周期为50年。上世纪二十年代，进一步确认了天狼B是一颗白矮星，它的体积比地球稍小，质量与太阳相同。打个比喻，一茶匙天狼B上的物质，重量是5吨。

普托鲁就是天狼B。可惜两位法国学者是人类学家，没有意识到这些天文信息的重要性。他们在多根乡的研究论文，后来发表在一个知名度不高的人类学杂志上面。论文长时间没有引起人们的关注。

1977年，美国作家罗伯特. 坦普尔发表了他的著作“天狼星之迷”， 在全世界引发了轩然大波。坦普尔以法国学者的论文为基础，参考了包括古埃及文化在内的涉及到天狼星的多种资料。经过比较研究，他认为多根人声称的天外访客的说法成立。一时间，多根文化成了热门话题，而天狼星外星人访客，被誉为太空中高级智慧存在的终极证明。

(村议事厅)

西非偏远沙漠山区的这个小小的多根乡，突然进入了世界级别的大舞台。

几位著名天文学家出来反驳。他们的观点是，多根人关于天狼B的知识，必然是来源于早期访问多根乡的欧洲游客。祭司们做的事情，是把他们听到的天文学知识融合进了自己的信仰，误导了稍后的两位法国学者。所谓天外访客，完全是无稽之谈。

“天狼星之迷”作者的支持者们， 向天文学家们的观点挑战：

1。在多根文化保存下来的古代绘画中，有乘坐飞船天外来客的图形，也有描绘天狼星与伴星的天体图形。这些绘画的制作年代，比欧洲人关于天狼星伴星的知识要早得多；

2。与天狼星密切相关60年一次的祀圭庆典，已经持续了许多个世纪。天狼星与天狼B的实际运行周期是50年，有所偏差，但古时候把最重要的庆典定成每隔60年举行一次，以当时人的寿命，一生平均不上一次，这种明显不和情理的安排，必然有一个非常特别的原因。如果不是为了对应双星周期，那是为了什么？把60年理解为50年双星周期的误差，比理解为纯粹的数字巧合更有说服力；

3。早期来多根的欧洲游客，不可能向祭司们提供天狼B的任何实际证据，事实上直到七十年代初，美国海军观察站才成功拍摄了天狼B的照片。多根乡的祭司们各自为政，并不服从哪个中央权威，那么为什么短时间内，不同的祭司愿意接受外来游客没有任何证据的说法，全盘协调修改自己古老信仰的基础？

争论双方似乎都有道理。关于天外来客的说法中，确实能找到很多可疑点，但还不足以证明祭司们利用了从欧洲传来的知识，也不足以证明祀圭60年周期与天狼周期是纯粹的巧合。多根人没有自己的文字，他们的历史，缺乏可以考证年代的书面记录，从而对民间的传说难辨真伪。

天外客在传授多根祖先知识的时候，忽略了最重要的一件事：记录语言的文字。

到了二十世纪的尾声，这桩悬案又生出了新的波澜。

1995年，两个法国天文学家，贝尼斯特与杜文特，在世界上最权威的天文学期刊上发表了他们合写的论文：“天狼星是个三星系统吗？”贝尼斯特与杜文特在论文中给出了他们的理论计算，根据天狼星轨道上过去100年中夸克数据分析，天狼B之外，天狼星还应当有一颗伴星。理论推导出来的新伴星，被天文学界非正式称为“天狼C”。

于是人们又想起了多根文化，原来多根人早就知道天狼星是个三星系统。天狼C就是多根祭司提到过的埃梅雅，女人的太阳，那里是诺默神的家。

还是没有定论。或许，又是一次奇怪的巧合。

再次回到科学。一方面，贝尼斯特与杜文特的论文具有很高的质量，天狼C存在的可能性非常大。事实上，我们太阳系中的海王星、冥王星，也是理论推导走在了实验观测前面。另一方面，从哈勃天文望远镜传回来的最新照片中，还没有能发现天狼C的踪迹。哈勃天文望远镜是美国宇航局发射到外空间的，人类目前最先进的太空观测工具。但照片上找不到天狼C，并不意味着否定它的存在。现阶段的结论是，科学还不能对天狼C给出肯定的实验上的证明。

来到多根乡之前，我曾希望能有机会向多根祭司请教，听一听他怎样看待涉及天狼星的激烈争论，尽管我知道得到清楚答案的可能性很小。来到多根乡以后，我意识到这样的期待是根本不现实的，所以到了后来，我不再坚持见到一个祭司，意义并不很大。

天狼星之迷的谜底，已经永远湮没在了呼啸的风沙之中。我毫不怀疑科学迟早会确认天狼C的存在，但那又如何？结果将只能使谜底变得更诱人，也更遥远。

离开了优格杜罗村，我们转向正西偏北方向，到达了环形悬崖西侧的优格皮里村，这里的住房伴着悬崖修建，比较分散。从这里向上，是优格悬崖体系中最美丽的一段。

崖壁转成了暗红色，山体更为陡峭。抬头向山顶看，泰雷姆人开凿的岩洞，整齐排列在崖壁面上，显得更为神奇莫测。沿着上行山路攀登，村庄落在我们后面。导游指着高处的一所房子，告诉我们那是优格皮里村祭司住的地方。这位祭司年事极高，已多年足不出户。在多根村落建筑中，祭司的住处，总是全村居民住房的最高点。

新年除夕之夜

登上悬崖顶端途中，遇到过几个坚持住在山上的多根家庭。走走停停，离峰顶不远。导游带我们上了一条岔路，登高处峰回路转，在四周悬崖峭壁中间，突然拱出一方平地，鸡鸣犬吠，高大的面包树枝叶交错，在一大块平整岩石上，有几间简陋的房屋。又一个世外人家。

终于站在了崖顶，苍天在上，尘世在下，我突然对多根文化有了新的感悟。

村庄的上下布局，形象的反映了多根信仰的基础。低层，是生活在凡世上的多根村民与他们的后代；中层，是沟通凡世与灵界的多根祭司；上层，是安息在岩洞中的多根人的祖先；再向上，是无边穹宇之中永恒的星辰。多根民族从星辰中来，将来要回到星辰中去，那里是一切的起点，那里是最后的归宿。作为一个民族，他们的过去与未来，他们曾经拥有的所有的一切，都在这里，与悬崖结伴，与天地相通。

也许，这是对万物有灵信仰更形象的诠释。

下午继续朝西北方向徒步，偶尔会经过只有几户人家的小村庄。傍晚前，我们到达了燕都玛村，这是多根定居区最北面的大村庄。

导游埃曼出生在这个村子，熟悉村里所有的人。路遇村民，无论男女老少，一遍又一遍互相问候。好在遇到一个人与同时遇到几个人没什么区别，几个人同声问候同声回答，像合唱团一样。

他的寒喧变成了我们的等待。我走得累了，心里有些不耐烦。好不容易到了旅店门口，埃曼又开始与两个熟人开始了全套程序。

“父母赛欧？”“赛欧”埃曼回答。

“妻子赛欧？”“赛欧”埃曼回答。“离婚了”，我小声对妮克尔说。

“孩子们赛欧？”“赛欧”埃曼回答。“全进监狱了”，我小声对妮克尔说，又加上一句：“怎么他们一点儿没听说？”

妮克尔笑弯了腰，埃曼困惑地望着我们。进了旅店，他问我们笑什么，妮克尔说没有什么，我们在讲西方社会病的笑话。我问埃曼，在问候仪式中，如果给一个“离婚”的答案，对方会怎样反应，没有人那么回答，埃曼说，我追问如果假如的话，埃曼摇头，意思是多根人从来不会产生这种腐朽社会里的野蛮想法。

旅店是个两层土房，上下各有若干间客房。房间内一张小桌子，靠墙一个床垫，上面放条毛毯，没有其它家具。一面墙上开了个两尺见方的窗户。

洗漱之后，我躺下睡了一会。晚上八点钟，我爬上了房顶。房顶很大很平坦，正中间摆放拼在一起的几张桌子，两盏汽灯，十几个座位。司蒂芬夫妇，两个西班牙人，几个意大利人，已经坐在那里。距离2007年新年还有四个小时。

毕竟是新年除夕夜，相对于前两天，晚餐很丰盛。餐后，埃曼从家里端过一篮子烘烤甜面点，旅店有啤酒出售，我们边吃喝边聊天。徒步结束后，司蒂芬夫妇与西班牙人将离开马里，几个意大利人沿尼日尔河北上提姆布图，也去参加10天以后的国际沙漠音乐节。音乐节真正是在撒哈拉举行，届时组织者会在大漠中搭起一座帐篷城。

我们是三个团，但走的路线基本相同。西班牙人问我们各自观感如何，我的回答是，多根乡的自然风光超过了我的期望，但遗憾没有更多机会接触深层的文化。这不是导游的过错，我们的时间安排注定了只能是走马观花。即便是那样，这仍然是我接触土著民族最丰富的一次经历，我很怀疑以后还会再有这样的机会。

十点多钟回到房间，喝多了啤酒有些头晕，结果又合衣睡着了。

朦胧中，砰砰砰的响声把我惊醒，看看手表，已经接近午夜。我走出旅店大门，循着喧闹的方向，七拐八拐到了一片空地。黑暗中看去，空地周围没有什么民居，好像是村里专门聚会的地方。空地中间百十个人围着一堆篝火。

六七个二十来岁的年轻人，每人手中一枝自制的长筒火药枪，面对空野，枪口指向斜上方，砰砰砰，一串串火光从枪口喷出，升腾的烟雾伴随火光，像焰火一样。重新装添火药，砰砰砰，砰砰砰，一会儿功夫，又多了不少人，外国游客也陆续赶来。

不知是谁最先喊出了“新年快乐！”，我看看表，整整12点。人们互相握手拥抱，火药枪喷出的烟雾连成一片，几个外国人手里举着啤酒瓶，击瓶祝贺，篝火旁边，响起了剧烈的鼓点声，村民们围着篝火形成一个圆圈，几个小伙子在中心随鼓点跳起了节奏极快的非洲舞，喜庆气氛瞬间达到高潮。

在来马里的长途汽车路上，荷兰鼓手马丁给我讲过一点鼓乐知识。鼓是非洲音乐最重要的组成部份，非常复杂但艺术性很高，高到世界顶尖鼓手都来自非洲，高到他这个多年鼓手要专程来非洲求艺。非洲音乐演奏中同时使用几种鼓，外行人乍听起来会理不清头绪，甚至觉得杂乱无章。欣赏的诀窍是，听的时候，抓住一种鼓点，跟上它的节奏，理解它的旋律之后，再抓住另一种鼓，很快就会跟上鼓队的整体表达。

我是外行，今晚这样的场合无法试验马丁的诀窍，但我至少能辨别得出，几个舞蹈近乎狂欢的小伙子，实际上跳的有章有法，每个人都在追随一种鼓点。

鼓点节奏放慢，越来越多的人加入了舞蹈，围着篝火逆时针移动，边舞边唱。起初多数是村里的年轻人，后来围观者逐渐加入，再后来外国游客也逐渐加入，圆圈越来越大。

最引人注目的，是歌舞人流中间几个把婴儿缚在身后的妈妈。有趣的是，婴儿们虽然大多醒着，但全都乖乖的不哭不叫。其中有一位妈妈带着她的三个女儿，背上一个地上两个，随着鼓点节奏唱着跳着。我站在圈外旁观，母女三人从我面前经过，母亲招手要我进入队列，她背上的婴儿女孩儿手指放在嘴里，火光映照下，黑亮黑亮的眼睛好奇的盯着我。于是我也加入了舞蹈行列。

我不知道他们唱的是什么歌曲，旋律不复杂，但非常动听。仔细琢磨，他们实际上是在轮唱，多重声区，一丝不乱，像是提前排练过一样。毫无疑问这是个自发的活动，我想像不出他们是如何找到了轮唱中自己的位置。至于协调，我想村民们没有什么秘密，鼓点是乐队加指挥。

这是一个地图上根本找不到的偏远乡村，我不能不惊叹非洲黑人的音乐天赋。

凌晨一点多钟，人们逐渐离开，我也回到了旅店。觉得肚子有些饿了，我用手电筒照着路，又登上了旅店房顶。长条桌子还在，上面摆放着昨晚剩下的食物，我在埃曼带来的点心篮中捡了两块点心。天气晴朗，没有一丝风，白天空气中的沙尘都已落地。完全没有了睡意，我独自在房顶坐了好久。

整个村庄都已入睡，不见了烛光灯火，四周一片黑暗。我走到房顶边缘，抬起头仰望夜空，在猎户座的东南方向，我找到了天狼星。

天狼星与地球的距离是8.6光年，目视-1.46等，是夜晚全天最亮的星。我努力看去，看不到它的伴侣天狼B，更看不到它的伴侣天狼C，我只能想像遥远的太空轨道上永恒相对的那些神秘的身影。

在历史岁月中的某一点，莫非真的曾经从那里降临过天外使者，向这个村庄的祖先传授知识与技能，指引前途与归宿？我从事科技专业，偏重逻辑上的分析，综合考虑，我拒绝那样的可能。

然而，信仰中天使曾经的访问，使得多根人深信不疑神灵在眷顾他们。世世代代，必定有过无数的多根人，曾经在今天这样的夜晚，仰望天上最明亮的这颗星，从中获得在艰难环境中快乐生活的勇气。只要希望常在，对于一个民族的健康，事实还是虚幻，真的有那么重要？说到底，科学并不代表人类需要的一切。


(世界文化遗产-基耐泥制大清真寺)

我回到房间，重新在床垫上躺下。门外有人悄悄走过，又有谁从庆祝场地回来。听不到了鼓声，只有轻轻飘来的歌声，显然还有些年轻人舍不得离开。歌声节奏缓慢，变得恬静柔和，千载生活的潺潺流水，代替了换岁片刻的短暂狂欢。我睡意渐浓，歌声悠悠入梦，仿佛是来自非常非常遥远的地方。

清晨，鸟啼声鸡犬叫声响成一片，土房顶升起炊烟，通往村外水井的路上，姑娘们头顶木桶往来取水。这里独特的风土民情，困难的交通条件，给人远离尘世的感觉。我走到屋外，与早起的人们互祝新年快乐。年复一年，世外人间，历史翻开了新的一页；日复一日，山中村舍，与其它日子没有区别的新的一天。

早上八点钟离开了山脚下的燕都玛村，直接从东侧登上了村后面悬崖的顶峰。燕都玛村从一片变成一点最后消失在视线里。天气晴朗，远景一览无余。东南方向，是我们前两天访问过的优各，昆都，与一望无际的半沙漠大平原。

我们从西侧下行到山底，再重新攀登一座悬崖，经过一个叫做提奥谷的小村庄，从窄木桥上穿过一道峡谷，在山顶黑色裸露的沙岩石上走了两个小时，中午前回到了徒步出发地三格村，完成了为期四天字母P形状的路线。三格村位于P的最底部，笔划可见部份是悬崖带。在三格村午餐休息后，当天下午四点，我们坐车返回了班地格拉镇。

以我个人的旅行阅历，多根乡绝对可列入世界上最独特地区名单。记录在多根乡几天徒步的经历见闻，是触发我写这一整篇西非行文字的主要原因。

第二天上午，我告别了司蒂芬夫妇，坐公共汽车回到了马波提。教会会所当晚只有我一个游客，麦克神父碰巧外出，没有再见到他。次日上午，我坐车到了基耐，世界上最大泥坯建筑物基耐大清真寺的所在地。

基耐大清真寺被誉为苏丹风格建筑物中最杰出的作品。始建于十一世纪，曾毁于十九世纪，后来依原设计重建，1988年列入联合国世界文化遗产。从外表上看，建筑物整体构造非常精美，对称均匀，高大典雅。最好的观察点是清真寺对面民房的房顶，把清真寺周围环境同时纳入视野，颇为壮观。

每年雨季之后，当地人自动义务维修清真寺内外，使其常葆清新。本来允许非穆斯林进入寺内参观，数年前，某欧洲广告公司在寺内制作了一则广告，播映时镜头中出现了全身只挂几片布的摩登女郎，结果导致基耐大清真寺对非穆斯林关闭。

到基耐后第二天，我开始出现感冒症状，病情发展的很快。撒哈拉以南地区是疟疾高发区，只要是头痛脑热，立刻会联想到疟疾。为保险起见，我取消了继续去其它地方旅游的计划，从基耐直接返回了首都巴马克。立刻去医院验血，结果阴性，排除了疟疾。身体仍然不适，我没有再外出，以后几天内一直呆在巴马克。

在马里停留的最后一天，我在一家银行门口巧遇马可，他在巴马克等待三天以后去塞内加尔的火车。马可说他日前曾经巧遇文森，文森不仅顺利卖掉了摩托车，并且还卖了个好价钱。他已返回法国。

次日凌晨三点钟，飞机从巴马克国际机场起飞，两个多小时后，我到达了摩洛哥东部滨海大都市卡萨布兰卡。告别马里前，我的感冒症状已经大部份消失。


如何找到天狼星？

“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”。

苏东坡的这几句词，喻指西北边患，可不是寻找天狼星的操作说明。

你应当转身180度。

首先在夜空东南方向，找到猎户座(ORON)。最容易识别的，是构成猎人腰带的自左
下向右上排成一列的猎户三星。找到猎户座后，再向东南方向找，是大犬座(CANS
MAJOR)，在大犬座中部，一颗发着灿烂白蓝光的大星，就是全天最亮的天狼星。

九。 如果那是安拉的愿望

在卡萨布兰卡一家酒店内睡了一天，许多时积累的疲劳基本消除。晚上，我站在五层楼的阳台上，又回到了熟悉的“正常”生活里。舒适的都市环境，闪烁的霓虹灯，美味的摩洛哥食品，脚下巴黎大道上的车水马龙。

离开西非只不过大半天时间，晚饭后挥之不去的念头，是什么时候能再来非洲。

许多到过非洲的人都有类似的体验，不管在那里的时候心情多沮丧做事多不方便，离开之后时间越久，那块大陆的吸引力也越强烈。可以找各种各样的解释，可以责备为廉价的猎奇心理，可以形容是好了伤疤忘了痛，但结果没有区别，到了最后，在你已经走遍了世界，你最想重返的地方里面，一定有非洲。

我开始怀念刚刚逝去的那些日子。身体复原没多久，心理上就已经开始了奇怪的“后非洲综合症”，非洲旅行过后的通病。

我忆起撒哈拉漫无边际的大漠。这次我是借助公共交通工具走西线穿过撒哈拉，据说大漠中最美的部分是在东线，从突尼斯到阿尔及利亚的胡嘎山而后继续南下尼日尔的艾尔山，再穿过台奈雷沙漠直到乍得边界。我希望能在有生之年，沿途条件许可的话，或许也能骑摩托车，走东线再次穿过撒哈拉。

我忆起非洲特有的微笑。请不要误会，我这里没有所谓“政治正确语言”的虚伪，而是从心里感受到他们微笑的坦然。当非洲黑人向你微笑时，他更可能是把你当成了一个朋友，当成了一个客人，当成了一个或许富有但与他一样的人。不管你自己是什么背景，来自于非洲之外的哪个国家，你不会遇到可能在其它地方遇到的那么复杂的目光，与复杂目光后面的东西。缺少偏见的氛围，永远是使人愉快的，不管你碰巧是在天平的哪一端。

我忆起非洲简单朴实的生活。我不会长期生活在那里，但仍然有潜藏在心中的需求。发达社会所定义的游戏规则与目标，把人变成了无休止追名逐利的机器，狭窄人生路，容易导致心理上的病态。健康平衡的心态，产生于相对朴素信赖群体的环境，而非洲在很大程度上，保持了那样的环境。不错，非洲存在着大量的社会问题，严重而又持久，其中最令人困扰的，后殖民时代的依赖意识，不仅令人反感，也是他们落后的主要原因。但他们整体的人生价值观里，有很多可珍贵的东西。

非洲自然生态资源之丰富，无须我在这里重复。即使是在人文方面，非洲同样为世界文明史写入了辉煌的一页。不要忘记，非洲是人类的发源地。

我喜爱大自然。从个人兴趣角度出发，在过去的岁月中，决定旅行目的地的时候，我通常把大自然排在首位，但这一次，我做了不同的选择。西非行结束后，我很高兴有了这样一次以人文为主的经历，它使得我学到了许多东西，学到了百闻不如一见，学到了应该真心实意的去理解他人做出的选择，对于生活的选择，对于信仰的选择。

到达卡萨布兰卡后的第三天下午，我来到了大西洋岸边的哈桑二世清真寺。

哈桑二世清真寺建于1993年，为纪念摩洛哥国王哈桑二世60岁生日。建筑费用预算为五亿美元，据说实际造价两倍不止。清真寺采用了法国最现代的建筑设计，但全部体现的是摩洛哥民族风格，施工过程中聘用了6000名摩洛哥艺术家。

哈桑二世清真寺排在麦加大清真寺之后，规模居世界第二位。室内可容纳25000人，室外广场可容纳80000人。呼唤穆斯林祷告的尖塔高218米，世界第一。

在世界各地，多数清真寺不允许非穆斯林进入。哈桑二世清真寺网开一面，除了星期五之外，每天数次，非穆斯林可以在导游带领下，进寺参观45分钟。伊斯兰教义禁止制造偶像，禁止夸耀财富，清真寺自然以庄重典雅为主。从造价一项，可以想像在哈桑二世清真寺上花的功夫，也不难猜出钱花在了哪里：最精致的施工，最超凡的风度。

参观清真寺以后，我到了两条街外卡萨布兰卡的贫民区。显然平时没有什么外国游客涉足这个区域，我招来许多好奇的目光。宽的街道上，男孩子们在路边踢足球，拐入小街巷，破旧的房屋，林立的店铺，拥挤的人群。我在一家小餐馆买了个现场制作的夹肉面包，味道之美出乎意料，吃完后，又买了一个放在口袋里。

傍晚回到了清真寺前，广场上多出了许多人。我穿过广场，绕到清真寺的西侧。通过了两道栅栏，眼前是浩瀚的大西洋。太阳没入地平线，最后一点余晖洒在海面上。

从背后清真寺的上方，传来了浑厚的男中音：

Allahu abar，Allahu abar...Ashhadu an la lah la Allah，Ashhadu an Mohammedan rasul Allah...Haya ala as-sala...Haya ala as-sala...(上帝是伟大的，上帝是伟大的...安拉是唯一的主宰，穆罕默德是安拉的先知...快来祷告...快来祷告...)

穆斯林晚祷时间到了。我回到了清真寺正面，坐在广场的一个角落，静静的听着一遍又一遍的呼唤。广场内的穆斯林们纷纷进入了清真寺，在整个西北非地区，此刻不晓得有多少个家庭，正在面向东方祈祷。

夜幕降临了。夜色中的哈桑二世清真寺，更显得凝重庄严。在我的眼前，从218米高清真寺尖塔的顶端，发射出了强烈的激光光束。光束直指东方，穿过撒哈拉，穿过红海，穿过中东沙漠，指向圣城麦加。

我回忆起过去一个月里，所经历的一幅幅画面。

我想起了铁矿列车上快乐的乘客，我想起了清晨沙漠中孤独的旅人，我想起了世代守护藏书的学者，我想起了篝火近旁歌舞的母亲，我想起了污潭内担水的女孩，我想起了远途中无奈的夥伴，我想起了巴尼河的陋室贫民，我想起了达卡城的白袍小乞丐。

愿这五彩的光束能抵达他们身边，带给他们光明与快乐。

n Ch' Allah。

不错哦！

酷啦!!